Es war Coco Chanel, die Ende der 1920er die jahrhundertelange europäische Ära der vornehmen Blässe beendete. Sie rief Sonnenbaden als modisch aus und machte goldbraune Haut zum Inbegriff von Luxus. Rivierabräune jetzt auch in der Vogue. Die Afroamerikanerin Josephine Baker, der in den USA jeder Erfolg verwehrt war, wurde in Paris zur ersten “schwarzen” Schönheitsheitsikone für ein “weißes” Publikum. Ihren Teint könne man sich mit Walnussöl herbeizaubern, empfahlen französische Magazine. Während hellhäutige Touristenscharen heute Urlaub in früheren Kolonien machen und sich am Strand rotbraun braten, bleicht die dort einheimische Bevölkerung ihre Haut in der Hoffnung auf Statusgewinn. Aktuelle Studien aus Nigeria, China, Südkorea, Jordanien, Saudi-Arabien, Südafrika und Somalia belegen, dass dort eine hellere Haut als vorteilhafter bei der Arbeits- und Partnersuche gilt und allgemein als schöner beurteilt wird.

Auch die Kosmetikindustrie kämpft noch immer gegen ihren Rassismus und Colourismus. Besonders plakativ zeigt sich das anhand der Foundation-Farben einer Marke und auch deren Benennung. Warum gibt es die Grundierungen meist in etwa 25 hellen und nur 3 dunklen Farben? Warum werden dunklere Töne so oft nach leckeren Süßspeisen benannt und helle Töne stattdessen nach erhabenen Dingen wie Schnee oder Porzellan? Die Popsängerin Rihanna hatte keine Lust mehr, sich das zu fragen, und gründete Fenty Beauty. Sie brachte 2017 die erste Foundation in 40 Tönen auf den Markt. Und die hießen nicht mehr Mocca, Chocolate oder Caramel Brownie, sondern #100 bis #489. Die Branche spricht von einer Zeit vor und einer nach Fenty. Nur ein bisschen Farbe, aber ein Meilenstein für die Repräsentanz von People of Colour.